Всего-по-немногу

Или путешествие на [ЗА]Полярный Урал, 2012 год

Заброску делали, как уже говорилось, из Воркуты, на вот таком забавном внедорожнике на колесах низкого давления. Едет заметно шустрей вездехода, правда по проходимости и особо по грузоподъемности ему здорово уступает. На месте, т.е. на озере, были в районе 12-ти ночи. Само собой быстро разгрузились-поставились и спать.

 

Озеро ЕстотоОзеро Естото — небольшое живописное горно-тундровое озеро (по правому борту если смотреть на северный полюс — Большой Пайпудынский хребет), 235 м. над у.м., в длину километра 3, состоит как бы из двух частей, соединенных неширокой протокой. Довольно глубокое, берега сухие тундровые, на склонах гор встречается можжевельник и мелкий кустарник. Ветер чаще всего западный. В восточной части наблюдалась избушка, с гор стекают ручьи, рыбка водится. (фото кликабельно)

 

180Панорама озера Естото в точке заброски:


Утром не торопились. Стапель — сборка катамаранов, перепаковка и всё такое. Словили неслабый ураган часа на полтора. Пришлось отдыхать в палатках, как результат: у нас у палатки погнуло дуги, так как палатку натурально «клало» на землю. Ну и собрались, и отплыли только к вечеру.

На озере на стапеле поймали пару хариусов — не та погода.

Проехали озеро и встали у истока ручья, на левом открытом всем ветрам, берегу. Озеро не круглое, состоит из двух частей с довольно широкой протокой, со всех сторон окружено горками, очень симпатично и классично выглядит.

На ночевке почти без дров, наковыряли с БорисИванычем палочек в кустарнике — и то хорошо.

Ручей Естовис — бодрый ручей, 25-30 км. с зигзагами, соединяющий Естото и речку Ния-Ю, вытекает из Естото широкой, глубокой протокой-продолжением озера, в районе впадения ручья Бадья-Шор приобретает типичный уральский характер: разливы, мели, острова, перекаты. Там же появляется первая растительность и оленеводы. Основные препятствия — мели, перекаты и несложные пороги. Наиболее неприятный эпизод — разлив на последних пяти км. перед впадением в Ния-Ю. По низкой воде, по всей длине ручья, будут проводки, а возможно и обносы (мы проехали всё, лишь пару раз провелись, а большие катамараны, встреченные нами на ручье, проводились-разгружались регулярно).

 

Ручей начинается довольно широкой и спокойной протокой , но вскоре течение ускоряется, появляются мели и перекаты. В районе впадения ручья Бадьяшор это шустрая речушка, разбивающаяся на протоки, разливающаяся в мелководные перекаты и разбои, и петляющая между островов. Здесь великолепная стоянка на правом берегу, в довольно густых зарослях высоких кустов с массой сухостоя. Естественно, тут же мы встретили 6-х человек на большом катамаране, а вдалеке — стоянку оленеводов. Оленей не было. Поболтали с мужиками которые уже собирались потихоньку в путь, и двинули вниз. Ехать весьма приятно, шустро и бурливо, воды для нас вполне достаточно. Ручей практически не останавливается и все время несет, встречаются крупные острова, наверху, на берегах — бескрайняя тундра и грибы .

Погода — прохладно, кратковременные дождики, ветрено. Весь день развлекались на перекатах Естовиса, ловили хариуса, который как ни странно, ловился и довольно крупный.

Ночевали в небольших зарослях ивняка, спасавшего от сильного ветра. После вчерашнего урагана очень не хотелось потерять стойки от палатки так, как в прошлом году. Тут в тундре рубить их будет определенно негде и не из чего.

Наиболее неприятный участок Естовис наверное, особо по низкой воде. Последние километров 5, на которых ручей разбивается на несколько проток, широко разливается, образуя капитальные острова и мелководные, широченные «сады камней». Выбрать правильную линию тут сложно, так как сперва основной поток уходит налево, но постепенно сбрасывается в правые протоки (мужики рекомендовали в этом разливе сразу уходить в правую часть, но нам показалось это неудобным, так как в начале очень уж там каменисто и мы ехали как удобней, ориентируясь по месту).

Однако, по нашей воде и при наших катамаранах все более менее спокойно проплывалось, не считая 2-3 проводок.

 

Речка Ния-Ю (в нашем случае средняя часть и низовья, каньон) — протяженность около 20-25 км, довольно полноводная тундровая река, но местами мелкая, разливы. В районе Щучьего озера начинается знаменательный каньон, протяженность которого, наверное, около 5 км. В каньоне имеются 4 довольно приличных более-менее локальных порога, все остальное — практически «неприрывная текуха» с перекатами, порожками, валиками и бочечками. Осмотр больших порогов рекомендуется. Выходы наверх в каньоне имеются, обносы больших порогов, видимо из-за большой воды, приходилось осуществлять поверху. Каньон очень живописный, находиться внутри — одно удовольствие. При хорошей, солнечной погоде, вообще должно быть отлично. В тундре наверху бегают зайцы и растут грибы. В реке рыбка у нас не ловилась. Дров нет. После каньона река успокаивается, имеется еще один порог, наверное километра через 2-3 после каньона, но мы его как-то незаметно проехали, хотя кто-то говорил, что там есть водопад. Ния-Ю впадает в Большую Усу длинной каменной косой. Уса в районе впадения выгляди полноводней и ширше Ния-Ю.

 

К перекусу вырулили в Ния-Ю и остановились на правом берегу, на широкой косе с приличного размера кустарником. В этом походе основным приоритетом при выборе стоянки постепенно становится «наличие хоть какой, но горючей растительности», об эстетике и удобстве думаем уже потом. Ния-Ю тут — широкая шустрая речка, местами мелковатая. По сравнению с Естовис — реально «большая река». Горы отступили и видны только вдалеке. Не торопясь выехали после перекуса, встретили группу молодежи на катамаранах, человек 12, которые стояли в весьма приятном и «лесистом» месте, напротив Щучьего озера, куда ходили ловить, соответственно, щук. Ребята шли с верховьев Ния-Ю, по их словам, воды там в реке не много, очень много проводок, байдарку разбили напрочь, но там есть настоящий лес! Ребята, похоже, отдыхали перед каньоном и были немало удивлены когда узнали, что мы после впадения в Большую Усу поедем не до воркутинского водозабора (вниз), а пойдем обратно в горы (вверх). Ну да ладно, у все свои цели, задачи и возможности.

 

Подъехали к каньону, обнесли входной падун и двинули смотреть каньон.  Никаких лоций и описаний его, естественно, нет, а ехать по высокой воде без фиксации и спасжилетов не хотелось.

После длительной прогулки по тундре и осмотра препятствий сверху, таки решили чуть проехать и вставать на ночь. Вообще, в каньоне с этим не оч, если конечно не залезть на самый верх и не стоять прямо в тундре. Так, в общем-то нам и пришлось сделать, так как единственная полочка, которая была в зоне досягаемости, вмещала только одну палатку. В общем, стрёмно было в основном из-за неожиданно возникающего шквального ветра, а ночью укреплять палатку — весьма неприятное дело. Погода — прохладно, ветрено, дождики.

 

180Каньон Ния-Ю:

 

 

180Начало каньона Ния-Ю:

 

Практически весь следующий день посвятили каньону. Место конечно красивейшее. Вертикальные стены с выходами, наверху — бескрайняя плоскость тундры, кое-где подходящая к воде.

Всего в каньоне 4 довольно мощных, по высокой воде, порога, с приличным падением и косыми бочками. Кроме них множество локальных порожков и перекатов, которые приятно ехать, едутся они без просмотра, с шумом, гамом и безудержным весельем. Проехать в нашем случае, можно было только входной падун, но оч не хотелось мокнуть, а мокнуться пришлось бы конкретно.

Очень сильно повезло с погодой, практически весь день не было дождя, даже иногда проглядывало солнышко. Обноситься по мокрым камням было бы совсем не кошерно. У кого-то я читал, что пороги локальные и обносятся прям по берегу. Не знаю, может я что-то не правильно понял, но все 4 порога обносили поверху (кажется). Самый длинный и не удобный — на выходе из каньона. Метров за 200 до входного порога образуются, непреодолимые стенки, лезть в самый котел совсем никак. А пройдя входное падение, попадаешь в отвесный коридор скал. Так что пришлось попотеть.

 

180Каньон Ния-Ю, где-то посередке:

 

К вечеру, уставшие, но довольные, насмотревшись всевозможных красот и налазившись по горам, вырулили из каньона. Где-то через километр остановились на отличном месте, на правом берегу, с дровами. К ужину пошел дождь и дальше уже не прекращался до ночи. На противоположном берегу стояла та самая, большая группа катамаранов, видимо ребята праздновали прохождение, так как долго и весело шумели, а в темноте уже шарашили салюты и всевозможные петарды. Ребята все прям такие упакованные, в гермокостюмах, с обязательными спасжилетами и касками, но они и все пороги ехали, правда просматривали предварительно. А мы — эх… в болотниках и сидя на барахлишке… Зато весело так што «мама-не-горюй» — сверху вода, снизу — вода, по сторонам — тоже брыжжет.

Следующий день нас встретил дождем, в связи с чем мы динамично позавтракали и засели играть в тыщщу, БорисИваныч вероятно дремал у себя и в одиночестве.

К обеду малость распогодилось, но в любую минуту готов был снова пойти дождь: прохладно, хмуро и ветрено. В Ния-Ю рыбки нет.

Выехали не торопясь после обеда и довольно быстро доехали до слияния Ния-Ю и Усы.

Большая Уса — еще больше Ния-Ю, совсем !река-река!, в начале довольно шустрая, только бечева, берега позволяют. Берега удобные, но перед единственным приличным Большим порогом Усы берега сужаются и река входит в каньон где-то метров 300. Практически до самого порога проехали на веслах. Залезли на левый (походу) берег, поняли, что провести его ну никак не получится: наш берег — отвесный, скалистый , течение бушует, противоположный — тоже не удобный, поток мощный с валами и бурунами, а к тому же в самом потоке стоит мощная глыба которую ну никак не объехать.

Обнеслись. Чуть прошли и остановились. Место совсем было «нефантан»: мокро, ветрено, дров почти нет. Утром «забили» на все это и протестировали новую горелку. Все работает, все удобно. Т.е. в случае чего можно и без костра совсем. У СелдИваныча отлично приспособленная палатка с тентом, так что мы вчетвером «напозавтракать» там вполне помещались, а грелка в процессе работы еще и тепла добавляла. Решили, что надо валить отсюда скорее. Утром собрались и ушли. Впереди показался УРАЛ. Теперь мы повернули градусов на 150 и уже приближаемся к горам.

180На берегу реки Большая Уса:

 

 


II. ВВЕРХ
река Большая Уса — ручей Изъя-Шор

 

Река Большая Уса — вообще считается довольно крупной рекой (крупнейший приток Печоры, общая длина 663 км.), но в нашем случае это скорее уже верховья. Из непреодолимых вверх препятствий — Большой порог, километрах в 4-5 от впадения Ния-Ю. Ниже порога имеется каньон. Порог обнесли по левому, по-ходу, берегу. Для меня Б. Уса оказалась совсем не характерной для Полярного Урала речкой, так как около 2/3 всего подъема, а может и больше, удалось подняться на веслах. До входа в горы река довольно спокойная, широкая, местами встречаются перекаты и порожки, которые легко проводятся на веревочке. Берега — тундра, поросшая кустарником, идти берегом в связи с этим, не оч удобно, но все берега затоптаны оленьими стадами, вдоль берега — тропы. В районе впадения Большого Бадья-Шора, на левом, по ходу, берегу — изба и пара хозяйственных построек. Бадья-Шор впадает несколькими бурными протоками, берега поросли кустарником. В горах Уса особо не меняется, часто едем на веслах, дров прибавляется. Погода тут крайне переменчива, облака-тучи тянет в горы и они скапливаются, и концентрируются как раз в таких долинах, жесть!, выглядит это все крайне удручающе.

 

180Панорама реки Большая Уса:

 

Большая Уса после Большого порога — широкая полноводная река, с более менее спокойными плесами, перемежаемые несильными перекатами и порожками. В начале — проводка. Местами берега заросли ивняком, кое-где довольно высоким, что затрудняет проводку. Местами — удобные галечные, песчаные или заиленные косы. В нашем случае — часть кос была залита, причем прилично, приходилось подниматься на невысокую полочку, собственно, которая и заросла кустами. Более менее динамичному продвижению вверх способствовала масса оленьих троп вдоль берега. Видимо, за неделю-две тут шло или паслось стадо и олени надбили себе дорожки к, и вдоль реки.

Повыше по реке — еще поспокойней, довольно продолжительные эпизоды едем на веслах чему здорово помогает попутный ветер, который потихонечку поворачивает в долину реки и мощно задувает. Проблем с бичеванием и плаванием на веслах практически нет.

Погода преотвратительнейшая — холодно, постоянно что-то моросит, иногда кажется, что находишься в облаке, в взвеси мелкого то ли тумана, то ли дождя. Активное движение вперед не дает замерзнуть и расслабиться. Гнуса нет вообще, но и заморозков на почве не наблюдалось. Рыба ловится откровенно не очень, первый «крупняк», а другого хариуса тут нет, появляется уже в горах, хотя и в тундре как-то что-то типа щуки ловилось, но это скорей случайность — слишком высокая вода и нет ни характерных для щуки заводей ни заметно выраженных перекатов и струек для хариуса — сплошная текуха.

 

180Река Большая Уса:

 

Перед входом в горы, в одну из проток Усы, слева по ходу нашего перемещения, впадает ручей Бадья-Шор, тут же и «вилла» (дача, избушка… нет, совсем не избушка) воркутинского нувориши (магната, предпринимателя… не знаю точно). При подготовке маршрута нами рассматривался вариант подъема по Бадья-Шору. Ручей довольно крутопадающий и имеет 6-8-ми километровый около-каньонный участок, не поднимаемый на веревочке, но удобно обносимый по верховой тундре (3-4 км.). Вытекает он из горного озера, добравшись до которого и проехав до восточной его оконечности, можно было сократить волок аж до 5 км по сухой тундре с перевалом. Однако, воды в ручье, на мой взгляд, оказалось много. Ручей впадает в Усу несколькими бурными протоками, практически без берега, т.е. все заросло напрочь кустами, идти негде, на веслах тем более. Ну и так как подъем по самой Большой Усе для нас не составлял непреодолимых проблем, особенно на веслах, решили, что «лучшее враг хорошего», и поехали дальше, в строну гор, к Изъя-Шору, внутрь, в горы.

А внутри гор, в речной долине, тем временем, да и в целом все время, пока мы там таскались, творилось нечто невообразимое. Небо менялось каждые пол часа. Чудовищно низкая и «страшная» облачность, черные наваливающиеся на горы тучи, ветер. Вообще — все как надо! Но выбора у нас уже не было — двигали и двигали вперед, именно туда где «оно все такое оно».

В общей сложности, по Большой Усе поднимались 4,5 дня наверное. Чем выше к горам, тем растительность по берегам становилась все гуще, можно было чего-нибудь набрать на костер и просушиться. Надо отметить, что в этом году, как ни странно и ни смотря на отвратительную мокроту, особо капитально не промокали, а то, что промокало — как-то само собой подсыхало (ну или не само собой). В общем — чем дальше в лес тем толще партизаны (в смысле — древесина). Тема эта, повторюсь, в этом году была для нас определяющей.

Ручей Изъя-Шор — впадает в Б. Усу в районе горки Сартыпэ, разбиваясь на несколько бурных полноводных проток в районе заброшенного кладбища оленеводов. Протоки эти продолжаются где-то километра 4 вверх и в итоге сливаются в единое русло. Долина ручья широкая, берега местами обрывистые, но по низу пройти можно. Русло, опять же местами, завалено камнями, местами образуются «сады камней», кое где вполне себе единое русло с приличным течением и перепадом. В зависимости от погоды, уровня воды,подготовки и желания участников ручей поднимаем.

 

180Ручей Изъя-Шор:

 

Последняя ночевка перед Изъя-Шором — где-то не доезжая 2-3 километра до поворота-развилки (по карте если смотреть).

Верховья Большой Усы в районе поворота основной реки направо, а нашего движения налево довольно спокойные и рыбные. До старинного заброшенного  кладбища «комяков» проблем нет, сверху много чего видно, но и много чего не видно.

В реальности и по высокой воде, и дождливой погоде местечко это превращается в реальное болото с многочисленными протоками, заросшее кустарником 2 метра высотой, а снизу — вода, при чем всё это хозяйство течет, и  довольно активно.

После кладбища на горе, река поворачивает направо и появляются острова и разливы практически без течения, воды в них оч много. Если посмотреть на карту этого места, то видно, что не только Б.Уса уходит на юг, в собственную долинку, но и с близлежащих горок стекают многочисленные ручьи (справа), которые, отчасти, и наполняют разливы. Наш же, основной ручей впадает в Усу тоже несколькими протоками, и что бы попасть в него, необходимо держаться левого (по ходу движения) борта долины.

Мы, само собой, не обратили на это особого внимания и урулили в один из притоков, который сливался из болотины в разливы Усы приличным, широким и глубоким потоком. В этих протоках довольно мощное течение, крайне неудобные, а местами практически непроходимые, затопленные берега. В общем — было весело! Так мы напрягались где-то часа 2 с лишним под моросящим дождиком, пока не упёрлись совсем в непроход и не пошли с отцом на разведку. Все же Изъя-Шор должен быть более солидным «ручейком» чем то, что мы «имели под ногами».

В итоге, обнаружив нашу ошибку моментально вырулили из зарослей и вписались в «правильный» ручей.

В начале Изъя-Шор — быстрый, глубокий, местами бурный ручей, разбивающийся на несколько проток с приличными, капитальными  островами. Подъем возможен, но затруднен этими самыми островами и мощным течением, но в целом идти можно, правда только на бечеве. Немного не доходя поворота ручья на север, он собирается в единое каменистое русло с мощным течением и заметным падением. Опять же — подниматься вполне можно, но в некоторый момент надо остановиться.
Ночевали на ручье, на одном из капитальных островов. Дрова, как ни странно, присутствовали, посему удалось и отдохнуть, и посушиться, и спокойно поужинать.

В последние пол дня подъема по ручью везло с погодой, не было дождя и поднялись наверное максимально, сколько можно было, и упершись в в метровую ступеньку-порожек, решили пройтись посмотреть, что ждет дальше. Место для стоянки и «базового лагеря», на левом, по ходу, движения берегу, для волока вполне приемлемое, немного укрытое от ветра, с приличными зарослями кустов и сушняка. Выбравшись на берег нашли «вездеходку» (по правому для нас берегу), судя по всему, в этом году ей не пользовались, или пользовались, но давно. В месте выхода с ручья дорога еле заметна, но более менее сухая. Дальше — дорога уходит в болотца, иногда выбирается на сухие участки, проходит прямо по заболоченному берегу водораздельного озера и уходит куда-то левее.

Сам ручей от нашего места оказался местами совсем завален валунами, местами вполне себе поднимаем, местами — растёкся по галечнику. В общем, пройдясь так немного вдоль берега, решили дальше не подниматься, а стартовать завтра отсюда. К тому же пошёл дождь, костёр горел с трудом и никуда идти уж точно не хотелось, не смотря на то, что СевлдИваныч «вошел в раж» и готов был подниматься реально «до упора».

 

180Ручей Изъя-Шор:

 

 


III. ВОЛОК (типа ПЕРЕХОД)
Ручей Изъя-Шор — Хадатинские озёра

Итак, поднявшись максимально по ручью Изъя-Шор, остановились, утомились, промокли, и решили топать дальше ногами. Поднимать катамараны по воде уже как-то неоправданно медленно и тяжко.

Прогулявшись с отцом в сторону «перевала», стало ясно, что стартовать нам ловчее всего будет вдоль ручья, по сухой тундре, а дальше выйти левее к дороге. До водораздела топать по ней или около, дабы не поломать ноги и не утонуть с рюкзаками в болотцах. Потом целесообразней всего было перейти на правый борт долины и выходить в систему озер уже по правому берегу. Судя по карте и по тому, что видно было издалека, мелкие озера там подходят к самым горам и нет заболоченной низины, такой как на западной стороне долины, а с той стороны болотина впечатляющая. Лезть туда ну совсем не хотелось.

Как пришли, с обеда и до ночи лил дождь, да так, что практически ничего не сделали, катамараны не разобрали, с барахлишком не определились, но первый переход все же решили делать до самого конца, т.е. до озёр, и вернуться до темноты в лагерь. На следующий день — перенос остального «скарба» окончательно на Восточный склон.

В первый день волока стояла неплохая погода, удалось аккуратненько собраться и подсушить лодки. Но выдвинуться смогли лишь в 12 дня — чувствовалась общая как физическая, так и психологическая усталость.

Собрались и двинули. Общий характер движения получился именно такой, так и планировали. Дошли до водораздельных озер (они еще на западной стороне), дорога переезжает несколько довольно неприятных заболоченных мест, так что пришлось поплутать. В районе холмов на водоразделе перешли по-суху на правый борт, а там уже по тундре, да по камушкам двинули в сторону озёр. Первые озёра, вроде, не связаны протоками с основной системой и пришлось уйти чуть дальше. Горень на водоразделе, оч впечатлила! Вещи оставили не доходя 300 метров до берега, в легкую перекусили, отдохнули пошли в обратный путь.

Обратный путь получился угарным и жостким, так как все время забирались куда посуше в горку, и намотали непонятно сколько лишних крюков. К тому же под конец стемнело и последние пару километров топали в темноте, по навигатору, как по информации спутника, так и подсвечивая себе экраном (так как фонарик захватить никто не догадался), постоянно рискуя провалиться в яму или подскользнуться на камнях.

Следующий день порадовал нас утренним дождиком. В итоге неспешно собрались только к часу, к тому же хотелось что-то подсушить, так как в обозримом будущем костра не предполагалось. Так вот где-то к часу собрались, и не смотря на кратковременные дождики погнали вперед. Хотелось закончить все эти хождения и «упасть» же уже на озерах.

Так и получилось. К вечеру добрались до места, поставились, сготовили ужин в палатке под тентом на газу и спраздновали завершение наиболее мутного и тяжелого эпизода — волока. Все довольны, а главное — целы!

180Горень на водоразделе, оч впечатлила!



IV. ВНИЗ
Хадатинские озёра — река Большая Хадата — река Щучья.

Хадатинские озёра (несколько некрупных водоёмов, а также Мал. и Бол. Хадата-Юган-Лор) — начинаются практически на водоразделе, западный берег заболочен, восточный — местами. Практически все мелкие водоемы связаны друг с другом протоками, плохо различимыми с воды и иногда в самых неожиданных местах, так что можно стартовать с наиболее близкого и удобного озера. Топать сюда левым бортом долины не рекомендую, болото там.
Вначале с дровами — ноль. Малое и Большое Хадатинские озёра — классические горные озера, расположенные в чаше гор, местами подходящих к самой воде. Горы окружают озера со всех сторон,  на склонах — снежники, верхушки засыпаны инеем и завалены тучами. Малое — неглубокое (0,5-3 м) вытянутое озеро, дно то ли илистое, то ли еще там чё, но именно такое дно нравится налимам, которые неподвижно висят над самым дном, их хорошо видно даже в хмурую погоду. Нам удалось словить лишь одного, два «сбежали» уже с катамарана, когда их вытаскивали.
Большое и Малое озера связаны широкой бойкой протокой, в которой кто-то когда-то ловил гольцов, нам же попалисо тока харюза. Второе озеро несколько больше первого и заметно глубже. В конце озера, у истока Большой Хадаты — заброшенная турбаза «Полярный Урал». В критической ситуации можно переночевать, но грязно. Дров достаточно. По полянам носятся зайцы.

Проснувшись утром обнаружили, что ночью «что-то произошло, некое природное«, и верхушки гор покрылись снегом. Не сугробами конечно, но стали реально снежными. Что произошло — не понятно, но выглядело это всё устрашающе. Погода — жжот!

Позавтракали, сбегали за барахлишком, которое лежало буквально в двух шагах, и неспешно стали складывать катамараны. Хотелось к вечеру отчалить, но погода развлекала нас своей исключительной переменчивостью, а динамика была такая: 15 минут солнышко, ветерок — собираем катамараны — моментально всё меняется, тучи-ветер-дождище — и на 20 минут передых по палаткам . Так мы и бегали туда-сюда, но все же к вечеру выдвинулись, очень уж не хотелось в такой погоде находиться постоянно, да и газу у нас, не бесконечное количество баллонов.

180Стапель после перевала:

 

Небольшие озера связаны друг с другом вот такими (см. наверх) протоками, одна из которых, как ни странно, весьма бурная. Некоторые протоки было не видно с воды и приходилось искать. В итоге проехали совсем не много и остановились на левому берегу, в самом начале первого большого озера, в «чистом поле», т.е. в «гольной» тундре, без каких-либо укрытий. Но вариантов не было, а площадка была более менее сухая. Меня в такой ситуации больше всего напрягает ветер, который мог преваратиться в шквальный ночью, укладывающий палатки на землю. Но в этот раз «пронесло», всё было спокойно.

Утром тишина, ни ветерка. Горы отражаются в озере — чудненько!

 

180Утро на Хадатинских озерах:

 

 

День посвятили озёрам. Места — наикрасивейшие! Визуально кажется, что склоны гор подходят к самой воде, кончается озеро и сразу начинаются горы — настоящие горные озера! Кроме того в связи с суровой облачностью, мощными тучами и изредка на все это выглядывающим солнцем — пейзажи вокруг нас образовывались фееричные: от милейшей и нереально-спокойной солнечной «картинки», до «начала урагана». Ураган, в итоге, застал нас уже на Болшом Хадатинском. Ветер не давал плыть, мощным шквалом загнал нас к берегу и напрочь вымочил мощнейшим, но непродолжительным ливнем.

 

180Вид на тучи с озера:

 

 

Ближе к концу озёр на правом борту долины — развалины турбазы «Полярный Урал».

Два домика совсем развалились, а в одном вроде как есть пара приличных комнат, но то что мы видели в окна снаружи — не вдохновляло. Зимой конечно можно остановиться, но летом конечно нет, не бомжатник, но есть неприятные ощущения, лучше уж в палатках.

Фактически от турбазы и начинается Хадата. Ночевали чуть поодаль, вниз по течению, в районе обильных зарослей кустарника (ольха это штоль????).

В планах было посещение ледника ИГАН, самого крупного ледника на Урале, но как-то так сложилось, что наиболее близкую к нему точку на озере мы проехали, возвращаться не хотелось, сказывалась усталость и лень. Да и у отца еще в добавок болело колено, и он напрочь отказался лезть в горы, карабкаться по камням и все такое.

В итоге я один утречком уже и по приятной погодке погулял по близлежащим горкам, по фотографировал и повтыкал на бесконечность и бескрайность.

Оч красиво и нереально!

 

180Река Большая Хадата:

 

 

180Озеро Большое Хадатинское:

 

Река Большая Хадата — вытекает из Большого Хадатинского озера, вытекает из гор и впадает в речку Щучья. В горах — бодрая, приятная речка, практически не останавливаясь несет по перекатам и порожкам. Местами скорость плавания достигает 20-ти км/ч (на наш взгляд естественно). Можно не грести, а просто управлять, мест для остановок немного. Хадата активно, особо в верховье, разваливается на рукава и протоки, местами мелкие и каменистые. Когда собирается в единое русло образует порожки с валами.  В общем веселые катания обеспечены.

 

Большая Хадата в районе гор.  Долина реки довольно широкая, река сразу, как выливается из озер, разбивается на протоки, мелкие перекаты и шеверки. Кое-где собирается в единое русло и мчит по уже более менее бурным перекатам. Плесов и спокойной воды практически нет, скорость плавания местами внушает. Воды много, и мели проезжаем практически без проводок. Но можно влететь в глубокую протоку, которая в итоге рассыпается на несколько мелководных ручейков, собственно, как обычно. Рыбка ловится, но в меру. Крупный хариус.

 

180Река Большая Хадата:

 

 

180Река Большая Хадата:

Так собственно и плывем, останавливаясь в любом подходящем для остановки и пробной рыбалки месте. Горы по берегам великолепные, сзади видятся перевальные хребты, погода шепчет! Первые дни без дождя, более того — тепло и хочется раздеться. Вполне можно помыться-ополоснуться. Мужики пробуют искать грибы, но здесь на восточной стороне гор грибов нет вовсе, совсем не то, что было на западной стороне. Но погода! Ради такого расслабона все готовы обойтись малым!
В общем, горную часть Хадаты ехали 2 дня практически, стараясь не грести , не торопиться и наслаждаться чудными пейзажами, погодкой и веселыми, и шустрыми катаниями по перекатам. Отличный эпизод, нет слов просто. Все отдохнули, немного пришли в себя.

 

180Река Большая Хадата:

 

К вечеру второго хадатинского дня таки выехали из гор совсем, хотя отроги нас еще день провожали по правому берегу. Здесь на правом берегу в глухой протоке обнаружился кордон  заказника, в котором выращивают какбэ овцебыков. Здесь же, по слухам, сидят и проверяющие всего горно-хадатинского биологического заказника. Три избушки, дизель, моторка и забор заказника с «электропастухом». Овцебыков видели только следующим утром, со стоянки и одного.

Проехали быстренько мимо избушек и встали на ночь где-то через пару километров. Было поздно, мест для стоянок не много.

 

180Река Щучья:

 

Река Щучья. Большая Хадата впадает в Щучью уже на выходе из гор. Течения практически нет, река очень сильно петляет (наверно 2 или 2.5), все кроме одной протоки, сокращающие петли и присутствующие на двухкилометровке заросли и непроходимы. Берега местами высокие обрывистые, местами — бесконечные однообразные косы, на верху — кустарник или редкий лес. До Бованенковской трассы ехать на веслах без встречного ветра 1.5-2 дня. Щука в самой реке не ловилась, наверное из за большой воды, но в притоках оно было. Мосты трассы видны издалека, но ехать до них неблизко. Прямо в районе мостов битое место для разборки лодок и палаток.

 

Щучья. Еще до слияния скорость течения Хадаты замедлилась, а после слияния со Щучьей уже практически всё остановилось. Щучья — широкая, полноводная неспешная речка, закладывающая невообразимые петли в бескрайней лесотундре. По берегам лесок, песчаные косы и обрывы. Не смотря на название, в самой Щучьей щук ловить нам не довелось. Зато довелось наловить в притоке — Малой Хадате, в самом устье, хоть и поднялись по ней достаточно.

На Щучью у нас ушло практически два дня нудной, монотонной гребли. По карте некоторые петли можно срезать по протокам, однако в реальности все они заросли кроме одной, с течением и без завалов как ни странно, лес там по берегам имелся.

К вечеру второго дня вдалеке показались Ж/Д и авто мосты Бованенковской трассы. Шести километровая петля и мы на месте. На правом берегу «штатное» место разборки лодок, ну для кого-то, наверняка, сборки. Погода хмурится, надо разбираться и сушиться, опять 🙂

Решили вечером машину не искать, а спокойно переночевать и завтра, с самого утра ловить тарантас. Отец с БорисИванычем дошли до ЖД разъезда, где имелась вышка радиорелейной связи Газпрома, несколько вагончиков-бытовок и несколько вахтовок. Я залез на мост и случайно обнаружил, что в определенных местах на мосту возникает связь. Тут же связался по смс с мамой и отчитался, мол целы-живы-здоровы, выходим с маршрута. Всё хорошо. Когда пришел отец, то само собой позвонил и смог даже поговорить. У мужиков переговоры с вахтовщиками не выдались и раньше времени сорваться в Лабытнанги нам не удалось. Теоретически ехать около 100 км, по времени (по описаниям) это порядка 4-х часов.

Утром динамично позавтракали-собрались и «высыпали» на дорогу в ожидании транспорта. К обеду заморосил дождь, машин мало, многие идут до соседних факторий и никто не едет на «большую землю». Несмотря на это к вечеру удалось тормознуть подходящий драндулет, снимающий вахту, загрузиться с барахлом и уже в тепле трястись до посёлка Обская, от которого до «Лабытков» уже рукой подать. Ехали не меньше 6-ти часов, с двумя короткими остановками, и в Обской были часа в два ночи. Выгрузились, разобрались как выписать грузовое такси, довольно ловко все заказали и через 20 минут были на вокзале в Лабытнангах.

Далее несколько «нервных движений», приобретение билетов в Лабытнангах это как всегда — грудью на амбразуру (пришлось брать купе, плацкарт совсем неудобный и его мало, купить же билеты и ехать через Сейду, на перекладных оказалось слишком сложно, не выспались, устали, да и я нервный весь напрочь).

Погрузились в вагон, мы — единственные пассажиры, так и ехали, вчетвером в пустом вагоне.


День-Ночь-День, и вот в 5 утра мы в Москве. Надежды на теплую погоду растаяли еще за сутки, так как погодка снаружи не радовала ну вааще.

Мужики ушли на электричку, ибо им это совсем удобно: Ярославский-Ленинградский-Химки, а я вызвонил «таксо» и через пол часа был дома.


Вот, собственно, и всё.

В скромном итоге: в этом походе у нас было всё — реки и озера, ручьи, пороги, каньон, болота, тундра, горы, снег и солнце, тепло и холод, рыбалка, дожди и ветер, холодно и жарко, усталость и отдых, веселье и недовольство: в общем, всё это было и всего этого было «вмеру», т.е. понемногу, ВСЕГО-ПО-НЕМНОГУ!

Маршрут и путешествие в целом всем понравилось, не смотря на определенные трудности, хмурую, а временами совсем упадническую погоду (зато гнуса не было!), на «мои психические затыки». Очень всё было разнообразно, ново, а иногда и неожиданно.  Регулярная смена пейзажей, психоделичное небо и тучи,  практически всё время сменяющиеся пейзажи: горы, озера, каньоны, бескрайние болота, опять горы, снежники, реки, пороги и перекаты, тундра и лесо-тундра.

Технически маршрут не сложный, но для нашей команды оказался в самый раз. Повезло и с уровнем воды в реках, и с погодой на переходе, да и вообще, давно мы с отцом столько не катались по перекатам. Последние годы получается как-то все больше «по-сухому».

Рыбалка у нас была посредственная для тех мест, вероятно, сказался высокий уровень воды в реках, но нам хватало, рыба была каждый день. Про грибы на западной стороне я лучше промолчу, их было очень очень очень. Ягод было не много, поздновато уже, середина-конец августа, а июль был оч теплый и всё уже переспело. Из живности: утки-гуси-дичь, в тундре оч много зайцев, говорили, что встречается росомаха. На перевале видели оленей издалека, десятка полтора, видать от стада отбились. Пару раз — следы мишки на песке, но самого не встретили, что, как говорят, к лучшему.

Люди нам практически не встречались, не смотря на некритичное удаление от Воркуты и вообще от железной дороги, и прочих прелестей Газпрома. Однако, следы жизнедеятельности есть практически везде (ну это практически везде так, так оно заметно уже издалека и всегда резко выделяется на фоне естественного, природного антуража).

Остается задать обычный и уже риторический вопрос — «а надо ли оно всё такое вообще»?

 

Дмитрий БирюковАвтор:
Дмитрий Бирюков
(г. Москва)
Сайт автора

Подготовлено порталом SOBSKI.RU